06-17  塞哥维亚

之三  睡公主城堡

塞哥维亚最早的居民应该是腓尼基人，后来西哥特人、罗马人、摩尔人。。。来来去去，每次进退，都给这城市留下了或多或少的印记。阿尔卡萨，ALCAZAR，已经说不清楚是哪个朝代的产品，很多资料看下来，似乎古罗马时期已经有了，多经改建修缮，比较统一的说法是最终在16世纪建成了现在的样子。事实上，阿尔卡萨也是一种统一的叫法，在后来走过的很多小城，特别是那些在历史上几经征战、有着重要的军事、政治地位的小城，都有叫做阿尔卡萨的地方，就象前面说到马约尔广场一样。很多书把阿尔卡萨翻译成要塞，也有的翻译成城堡，似乎都对。阿尔卡萨常常地处险要，在城市的至高点、要冲位置，以城堡的外形出现，有的象瞭望哨，有的象堡垒，大致起着类似我们长城的作用。

塞哥维亚的阿尔卡萨，不仅在历史上非常重要，那位强悍的女王伊莎贝尔正是在此登基。更让人倍感亲切的是，它也正是迪斯尼睡公主城堡----那个印在一切迪斯尼产品上的城堡的原形。当时的设计建造者一定没有想到，经过千年腥风血雨的阿尔卡萨，到了如今，竟然平添梦幻色彩，成了人们怀着一颗温柔的童心，一定要来看看的地方。我当然也兴致勃勃地去了。

从罗马高架渠到阿尔卡萨，正好需要由南到北走过整个被列为人类文化遗产的塞哥维亚古城。穿过古城，巷道幽深，岁月幽深，很多建筑本身就是历史书，一个个看过去揣测过去，或许下半截是罗马人，上半截是摩尔人，或者，外墙是伊斯兰风，尖顶却是哥特式。在西班牙这并不奇怪，后来我们到了南部，有些地方，历史上一会儿是清真寺，一会儿是天主教堂，甚至圣母和真主还曾共处一室，共过一个屋檐。不同的民族，不同的宗教，杀伐征战之后，不论出于隐忍或是宽容、尊重精神或是尊重物力，这么多片段得以穿越历史到达今时今日，实在令人无限感佩。

塞哥维亚的阿尔卡萨近挺立在山的一处高崖上，与古城相接的这一面，又挖出了极深的沟壑，以桥相接，因此，如果愿意，它可以与世隔绝。古堡里展出了许多古老的兵器、铠甲、戎装，这并不是我最感兴趣的。我想看睡公主城堡的全貌。

回酒店收拾好行李，再次走到阿索奎尔广场，恋恋不舍地回看古罗马高架渠。找到一辆出租车，比划了半天才大约让他明白，我想环城一周，看一看阿尔卡萨的全貌，然后去火车站。可走到半路，他还是停在了路边。又比划了半天才大约让我明白，他想让我跟他一个会讲英语的朋友通话，把我的要求告诉翻译，翻译再转成西班牙语告诉他。。。晕，这才知道我的肢体语言原来烂出一定水平了，拿着地图比划都没比划清楚。多亏这位中间人，我们很快弄清楚了路线，再次上路。

在塞哥维亚和后来的托莱多，我都叫了出租车做了环城游。并不是在城里环，而是在城外环。这是由小城的地理条件决定的。这些小城之所以能够在历史长河中得以存在、成长和传承，最初都是由于其地形有天然良好的防御条件，易守难攻，首先成为军事要塞，然后才是重镇，托莱多还成了数朝古都。当然它们也都天然地无法成为现代大都市，16世纪，托莱多的容量和地形都已无法承载作为首都的很多功能，因而迁都马德里。但是对于旅行者，独特的地形条件却给我们提供了一个机会，以不长的行程，适当的距离，去眺望城市全景。在塞哥维亚，我的目的要更简单一些，看阿尔卡萨的全景。

关于塞哥维亚，最后要提醒的一点是，小城虽小，却也有两个火车站，近的一个走慢车，到马德里市中心的阿托查火车站，远的一个走高速列车，到马德里远郊的查马丁火车站。

小黑 wrote:

楼主性苦了，每次都是在半夜更新。 PS:照片拍得比雨总好。

向楼主敬礼,带我西班牙梦游一番.小黑真性苦,大热天码字.早日雄起!

一并回复各位：

 SUSAN: 真人比较兽，暂不出来吓人。。。

小黑：不是雨皮水平退步，他这是在提醒我：该换家伙了。。。

香香：绝对没问题，我已经进化到可以对着他们说中文了，反正效果一样，都听不懂。。。

UFO wrote:

小黑：不是雨皮水平退步，他这是在提醒我：该换家伙了。。。

我没说是他退步。

06-17  塞哥维亚—托莱多

之一：日不落之城

我喜欢塞哥维亚，非常喜欢，喜欢安静却充满生机的小城，喜欢沿着高架渠一个拱券一个拱券走过去，喜欢美丽的大教堂慈详地俯视大广场花花绿绿的人群，还喜欢住小旅馆的橙色的墙淡绿色的床架和白色亚麻布的椅子。我喜欢得恋恋不舍，不忍离去，几度抛硬币希望随便概率还是神仙告诉我：留下。人真是无情的东西，我那么爱它，却还是离开了它，决定向托莱多去寻找阳光。

我如愿了。托莱多烈日高照。

这次选的旅馆，依然是LP的推荐。城墙脚下一个小小的门，门里圈了大片花园，树木环抱，流水淙淙，熟透的桑椹落了满地，白色桌椅散布其间。从各方面来讲，精美的名片和发票，会说流利英文并风度翩翩的前台先生，漂亮宽敞伊斯兰调调的房间，这都更接近一个HOTEL而不是HOSTAL。没有勇气拒绝，尽管对我来说价格实在辣了点儿。

小旅店就在著名的比萨格拉城门旁，一进城我就傻了。小城的路既窄且陡，有些地方甚至近乎险峻。我的浪漫的小城闲逛计划遭到沉重打击，一头扎进家酒吧要了两杯冰可乐坐下来喘气儿，兀自庆幸没有突发奇想背包游走小城小巷去偶遇心仪的旅馆。看着窗外那些上上下下的路，又喜又悲。喜的是，这地形决定了托莱多的全景一定比塞哥维亚好看，隔一段距离就有高差，从塔霍河对岸看，等于把一个平面的城市竖起来，可不就好看了吗？悲的是，毫不夸张地说，很多小巷，车子穿过去的时候，两侧后视镜与墙面只有一个拳头的距离，遇到转弯，再加上坡度，揉上三四把那是很正常的。南部的小城若也是如此，那得多么考验我的车技和方向感，再加上古城里由于标识太少，认路费劲，我甚至有点怀疑自驾的决定是不是正确。

托莱多三面环水，象塞哥维亚一样，早在古罗马时期就因地利而首先成为军事要塞，从公元六世纪开始，做了整整一千年的首都，西哥特人的，摩尔人的，西班牙人的，各领风骚数百年。对于后人而言，有幸的是，近代托莱多古城保护得很好，现在城内不仅不允许拆毁古建筑，连新建筑都必须以11到14世纪的样式建造。不过行走在托莱多，并不象塞哥维亚那样轻松惬意，漫步是奢望，至少也是一定级别的有氧运动，部分路段不排除登山的嫌疑。其实我暴走的能力很不错（这一点，后面两天的行程会有印证），但还是掩盖不了本来是个懒人的事实。逛完华丽的主教堂后，走向阿尔卡萨，中间多绕了一段路，又多爬了一次山，到了苏克德贝尔广场，我决定坐下喘气儿并等待日落，计划在夕阳西下时分叫个车去塔霍河对岸看看托莱多全景。

不停地看表，越看越晕。难道进入北极圈了吗？8点的太阳为什么还明晃晃地高悬在半空？马德里在北纬40度，几乎与北京同一纬度线，但在6月中这段时间，9点半太阳才会完全下山，10点多以后完全天黑。后来琢磨明白，日落时间与北京差异如此之大，当是经度的关系，时区的关系，日照时间是一样的。令人头疼的是，出租车并不随时都有，即使在苏克德贝尔广场。于是8点半，忍不住起身打车去环城。

出租车司机是个帅哥，很可惜还是英文只会几个单词。几天下来，我已经进化到可以用中文加肢体语言对付他们了，反正效果都一样。塔霍河对岸的HOSPITAL VIRGIN是看托莱多全景最好的地方，坐公交车也能到。太阳依旧很高，无奈只有用墨镜滤光，虚构了一张日落托莱多。回去的路上，帅哥指给我看很多景点，不过他指完了我还得查地图。中间在一个据说是托莱多最漂亮的餐厅停留，他锁了车跟我一起进去，美丽的小院，象我的小旅店那样，帅哥想请我喝上一杯，可难道象汽水说的拿张纸边喝边画画吗？后来小猪的评论是，要什么LANGUAGE啊，BODY LANGUAGE，上来啃就是了。瞧瞧，多好的姑娘，坐邮轮在海上都漂成这样了，难怪大凡港口城市色情业会比较发达。呵呵，等她能回贴，也是一个多月后的事儿了，涮了再说。

回到城里，饥肠辘辘。在LP推荐的餐馆要了推荐菜，山鸠。餐厅很小，装潢也比较旧了，但领班的老头儿非常温柔。主菜印象不深，反倒是前菜的蘑菇虾仁炒蛋，非常中国，非常好吃，只是份量对我来讲实在是很大，尽量地吃了个脑满肠肥，仍然剩了一半。

回旅馆时，发现原来进出古城是有扶梯的，而山下的入口正好就在旅馆的西侧，这让我重新拾起了明日早晨再度进城的信心。

6点起来好好又看了一遍

记得有人说：女人的完美人生就是，一生去了很多地方，却始终睡在一个人身旁。

U总好像做到了，幸福